Если коз немного, то их можно разместить в уже имеющемся хлеву, сарае или построить новые. Помещение, где будут содержаться козы, должно быть теплым, светлым, иметь хорошую вентиляцию.

С одной стороны оборудуется выгульная площадка из расчета 4-6 кв.м. на одну голову (для молодняка 1,5-3 кв.м.).
Для навоза отводится площадка ниже по рельефу местности.
Почва под хлевом должна быть влагопроницаемой (лучше песчаной или супесчаной) с залеганием грунтовых вод не ближе 1 м от поверхности.

Строительство хлева
Для постройки хлева применяется прочный и долговечный строительный материал с хорошими теплоизоляционными свойствами.

Фундамент, являющийся опорой для всех несущих конструкций, закладывается из камня или бетонных блоков на глубину 500-700 мм, а на глинистых и промерзших грунтах - ниже уровня промерзания. Цоколь (выступающая над землей часть фундамента) должен быть высотой 200-600 мм, сверху на него кладут 1-2 слоя толя или рубероида, чтобы не допустить намокания стен. Для предохранения фундамента от воздействия на него атмосферных осадков по наружному периметру цоколя делают отмостку шириной 700 мм, толщиной 150-200 мм из жирной глины (цемента или асфальта), возвышающуюся у цоколя на 150-200 мм.

Стены могут быть из кирпича, шлакобетона, бутового камня, дерева, самана, камышита, землебита и т. д. С внутренней стороны их выравнивают и белят, с наружной - утепляют. Потолок существенно влияет на температурно-влажностный режим помещения. Там, где температура зимой ниже 25°С, потолок делают обязательно: из досок, щитовых плит, из хвороста. Для того, чтобы уменьшить теплопотери, изнутри его штукатурят и белят, а снаружи заливают жидкой жирной глиной толщиной 20 мм, затем укладывают утеплитель -опилки
100-150 мм и противопожарный слой (земля, песок) - 50 мм.

Крыша строится водонепроницаемой. Для этого применяют железо, толь, рубероид, шифер, черепицу, глиносолому и др. Чтобы вода с нее не попадала на стены, крышу выносят не менее 200 мм за наружную поверхность стен, а на глинобитных или землебитных до 500 мм на сторону.

Полы в значительной степени влияют на санитарно-гигиеническое состояние и микроклимат помещения, на здоровье коз, их чистоту, продуктивность, качество молока и шерсти. Они должны быть теплыми, прочными, ровными, водонепроницаемыми, нескользкими, удобными для чистки и дезинфекции. Их делают из дерева, кирпича, асфальта, утрамбованной глины и других материалов. Лучшими для коз считаются полы из досок или жердей. Пустоту под полом надо обязательно засыпать шлаком. Сам пол должен быть с уклоном 20 мм на 1 м пола к стене, где расположен жижесборник.

Двери, как правило, делают с южной или юго-восточной стороны.
Они должны быть плотными, с утеплением, высотой 1,7-1,9 м, шириной 0,8-1 м.

В районах с суровыми зимами надо сделать тамбур и двое дверей (внутренняя и наружная). Открываться двери должны наружу. Окна обеспечивают помещение светом, что является необходимым для нормального функционирования организма животного. Лучше их делать двойными на высоте 1,5 м от пола, открывающимися. Желательно их располагать на южную сторону, чтобы в хлев попадало как можно больше солнечного света. Еще надо учитывать, чтобы двери не находились напротив окон, так как в этом случае будет сквозняк, что недопустимо. Для того чтобы освещенность была в норме, соотношение пола и окон должно составлять 1 :20-25. Окна должны быть чистыми.

Канализация необходима для отвода жидких фракций при содержании коз на сменной подстилке. Если используется несменяемая подстилка, то канализацию не делают.
Канализация состоит из лотка и отводной трубы, которая идет в жижесборник. Он должен быть таким по объему, чтобы наполнялся не раньше чем через месяц.

Вентиляция предназначена для удаления из помещения воздуха, в котором накопились водяные пары, вредные газы, пыль, микроорганизмы. Для коз площадь сечения вентиляционного канала должна быть 80 кв.см. Приточные каналы делают 20х20 или 20х10 см на уровне верхнего края окна. Выход воздуха в обязательном порядке надо пустить в стороны с помощью отбойного щитка, чтобы он смешивался с теплым воздухом помещения и нагревался. Снаружи канал закрывают защитным козырьком, препятствующим поступлению холодного воздуха в помещение под напором. Площадь сечения приточного канала должна составлять 70% от площади сечения вытяжки.

Микроклимат
Исключительно важным является поддержание нужного микроклимата. Плохие условия на 20-40% снижают продуктивность животных, влияют на их воспроизводительные функции, заболеваемость. Наиболее чувствительны к изменениям микроклимата высокопродуктивные козы и особенно молодняк.

Температура воздуха непосредственно влияет на обмен веществ животных. При ее понижении часть энергии корма расходуется на поддержание температуры тела, в результате чего продуктивность снижается. Кроме того, при пониженных температурах у козы, особенно молодняка, возникают простудные заболевания. При повышенных температурах, наоборот, снижается поедаемость и перевариваемость корма, что также отрицательно сказывается на продуктивности. В помещении оптимальная температура для коз считается зимой 3-4° С (при родах 12-15° С), а летом не выше 18° С.

Относительная влажность воздуха, как и температура, непосредственно влияет на обмен веществ. Высокая влажность воздуха усиливает неблагоприятное воздействие на организм высоких и низких температур. При этом отсыревают или промерзают стены, потолок, что ухудшает их теплозащитные свойства и снижает срок службы.
Влажность ниже 50%, которая создается при высоких температурах, также неблагоприятно влияет на организм. При ней возрастает запыленность воздуха, что увеличивает заболеваемость. Оптимальной является относительная влажность 60- 70%, при повышенной температуре допускается до 50%, а при пониженной до 60%.

Скорость движения воздуха обеспечивает воздухообмен в помещениях, усиливает охлаждающую способность воздуха. Поэтому малая скорость движения воздуха приводит к ухудшению микроклимата, а высокая может вызвать простудные заболевания при пониженных температурах, но устраняет перегрев организма при высоких температурах. Для молодняка скорость движения воздуха должна быть в пределах 0,1-0,2 м/сек зимой и 0,3-0,5 м/сек летом, а для взрослых коз зимой - 0,3-0,5, летом 0,8-1 м/сек.

Углекислый газ
не имеет запаха, он выделяется козами при дыхании и накапливается в помещениях при плохой вентиляции, что приводит к ухудшению и других показателей микроклимата. Его высокая концентрация угнетающе действует на организм, снижает усвояемость корма, защитные свойства, воспроизводительные функции. Содержание его в помещении для взрослых коз не должно превышать 0,25%, а для молодняка - 0,2%.

Аммиак -
газ с резким запахом, сильно раздражающий слизистые оболочки, образуется при разложении кала и мочи. Несвоевременное удаление навоза из теплого помещения приводит к значительному накоплению аммиака. В результате раздражения слизистых оболочек на них образуются микротрещины, куда легко проникают микроорганизмы, а затем развиваются воспалительные процессы в носовой полости, бронхах, легких. Попадая в кровь, аммиак вызывает снижение содержания в ней гемоглобина, эритроцитов, может вызвать поражение центральной нервной системы и даже гибель животных, особенно молодняка. Концентрация аммиака в помещении для взрослых коз не должна превышать 20 мг/куб.м., а для молодняка - 10 мг/куб.м.

Пыль
в помещении состоит из частиц корма, подстилки, высохшего кала, чешуек кожи, волоса и пуха. Оседая на поверхности кожи и слизистых оболочек, она раздражает их, способствуя развитию воспаления кожи (экземы, дерматиты), слизистых оболочек глаз, носа, трахеи, бронхов и легких. Пыль загрязняет корм и неблагоприятно действует на слизистую оболочку пищеварительного тракта. В прямой зависимости от запыленности воздуха находится его бактериальная обсемененность. Этому способствует недостаточный воздухообмен и освещенность помещения. Для уменьшения запыленности помещений необходимо поддерживать чистоту как внутри их, так и на окружающей территории, свободные участки должны быть засеяны многолетними травами или засажены кустарником. Многие виды деревьев не только задерживают пыль на своих листьях, но и выделяют фитонциды - специфические вещества, губительно действующие на микробы.
Не следует перетряхивать корм и подстилку в хлеву, а также проводить сухую уборку помещения, когда в нем находятся животные.

Необходимо своевременно удалять из хлева заболевших заразными болезнями коз, не допускать туда посторонних лиц.

Вода
является важнейшей составной частью внешней среды, без которой невозможно поддержание здорового состояния организма и получение высокой продуктивности. Вода необходима для приготовления кормов, поддержания чистоты помещения, инвентаря и посуды. При лишении коз воды они погибают через 4-8 дней. На одну козу расход воды составляет в сутки около 10 л, из них 8 л на поение. Температура воды для взрослых коз - 10-12° С, сукозных - 12-15° С, молодняка - 15-25° С (лучше кипяченая).
Поить коз необходимо зимой 1-2 раза, летом 3 раза в сутки.

Навесы
строятся на базах для летнего содержания и отдыха коз. Высота навеса должна быть такой, чтобы его легко было обслуживать. Столбами могут быть бревна, брусья, металлические или железобетонные стойки. Крышу можно сделать дощатую, а также из жердей или плетенную из кустарниковых хлыстов, которые обязательно покрывают слоем жидкой жирной глины, затем толью, рубероидом или шифером. Навес со всех сторон должен быть огорожен на высоту 1,2-1,4 м сплошным ограждением без щелей, чтобы при ветре или косом дожде они не беспокоили отдыхающих коз. Эти загородки можно выполнить из тех же материалов, что и крышу. Вход под навес надо делать шириной не менее 1 м, дверь не обязательна, если навес находится внутри сплошного забора.

Если навес построен на выгульной площадке, размеры которой соответствуют нормам (4-6 м2 на взрослую козу и 1,5-3 м2 на молодняк), то площадь навеса достаточна до 1 м2 на взрослую козу и 0,7 м2 на козленка до года. Под навесом пол может быть как земляной, так и из дерева, бетона или асфальта, но на все полы, 'кроме деревянного, нужна подстилка из соломы или опилок.

Расположение навеса должно быть выполнено с таким расчетом, чтобы вода стекала, не попадая на территорию выгульной площадки. А для того, чтобы атмосферные осадки не затекали под навес, его пол должен быть выше уровня земли выгульной площадки и окружающей территории.

Рубленый хлев
Хлев выполняется из бревен или брусков (рубленый) и должен быть обязательно установлен на фундамент. При сборке сруба надо очень тщательно проконопатить пазы и стыки, чтобы обеспечить сохранность тепла в холодное время года. И еще один совет, особенно для малоопытных козоводов: хлев должен быть по уровню земляного пола выше уровня грунта вокруг хлева на 10 - 15 см. Это необходимо для того, чтобы атмосферные осадки не могли затекать во внутрь хлева даже при ливневых дождях и интенсивном таянии снега.

Хлев из теса.
Поскольку литературы по постройке дощатых сараев мало, есть необходимость дать некоторые рекомендации по их строительству. Во-первых, потому, что опыт общения с другими хозяйствами позволяет утверждать, что при постройке простейших сараев допускаются грубейшие нарушения элементарных строительных норм, что может привести к аварийному разрушению постройки с трагическим исходом не только для животных, но и для хозяев. Во-вторых, дает элементарные требования, обеспечивающие долговечность построек. Неправильно построенный сарай может развалиться как под воздействием сильного ветра, так и под тяжестью нанесенного на конструкции (крыши) снега.

Каркас сарая
можно выполнить в двух основных вариантах: со стойками, врытыми в грунт, и стойками, закрепленными (врубленными) в горизонтальные опорные бревна.
По первому варианту столбы-стойки диаметром не менее 15 см углубляются на 70 см. Для того, чтобы врытые столбы дольше не гнили, особенно наиболее уязвимое место переходное от грунта к воздуху, их необходимо защитить. Иначе столбы могут сгнить за два года. Защиту можно выполнить несколькими способами: врывать не комлем, а вершиной и дополнительно тщательно обжечь открытым огнем ту часть, которая пойдет в грунт и на 10 - 15 см выше уровня грунта, или хорошо пропитать антисептиком. Некоторые строители практикуют обмотку столба-стойки толем или рубероидом той же части, что и при обжиге. Столбы устанавливаются строго вертикально, что проверяется с помощью отвеса. Это очень важно, так как даже при небольшом наклоне столба его устойчивость резко снижается. Для того чтобы сарай был прочным, столбы ставятся не реже двух метров друг от друга, кроме того устанавливают два столба для двери. Если сарай будет с двускатной крышей, то все столбы по высоте должны быть на одном уровне. Если крыша односкатная, то столбы с одной стороны должны быть на одном уровне, а с другой - выше на столько, на сколько замыслен скат.

Для зашивки стен досками, а зашивать их лучше располагaя доски вертикально (так меньше дождя проникает под зашивку), необходимы перекладины (жерди, брусья, доски толщиной не менее 40 мм). Они должны быть на расстоянии не более 1,5 м друг от друга. Если сарай без чердака, то на каждую стену достаточно двух перекладин, кроме той стены, где будут окна (под окна надо устанавливать дополнительные бруски) в некоторых случаях верхний брусок можно совместить с бруском для окна, то есть оставить всего один.

В регионах с суровыми зимами хлев- сарай нежелательно делать высоким во избежение лишних потерь тепла. Опыт показывает, что наиболее подходящая высота хлева внутри от 1,8 до 2,2 м (от пола до потолка). Строительная высота всегда будет больше, так как необходим пол и потолок. Как уже упоминалось, для двери необходимо устанавливать дополнительные столбы-стойки, но заглублять их можно на меньшую глубину (до 20 см), однако качество защиты от гниения должно быть очень высоким.

Каркас для установки окон и двери надо выполнить до начала зашивки стены досками.

Второй вариант строительства каркаса
сарая - без заглубления в землю. Вначале делается фундамент, на него кладется гидроизоляция (два слоя толи и рубероида). Только после этого устанавливается каркас из бревен или брусков. Установка перекладин, крыши, зашивка досками производится так же, как и в первом варианте.

Доски выбираются по возможности поровнее и пришиваются к перекладинам как можно плотнее друг к другу. Затем стену снаружи штукатурят (глина с опилками или соломенной резкой) или щели зашивают узкими досками или планками. Прежде чем штукатурить, необходимо на доски набить тонкие деревянные планки, их называют дранкой. Это необходимо для того, чтобы штукатурка лучше держалась. После высыхания образовавшиеся трещины требуется затереть жидкой жирной глиной и побелить известью.

Стены
должны быть двойными и засыпаны теплоизолирующим материалом. Но при этом надо иметь в виду, что такие материалы, как опилки, стружки, удобны для заселения в них грызунов. Лучше использовать шлак, шлаковату, тогда вероятность заселения грызунами резко уменьшится. Внутренние поверхности стен тоже желательно заштукатурить и побелить известью, а чтобы стены не пачкали, в известь перед побелкой надо добавить немного соли (150 г на ведро раствора).

Хлев со шлакоблочными стенами
очень хорошо держит тепло, противопожарен, прочен, доступен и дешев. Толщина стен может быть различной в зависимости от климатической зоны. Так, при минусовой температуре 20° С толщина должна быть 45 см, если же морозы достигают 30° С - не менее 60 см. Если температура зимой еще ниже, то толщина стены должна увеличиваться на 2 см на каждый градус.

Связующими материалами могут служить для таких стен цемент, гипс, известь, глина, а наполнителем - просеянный шлак, как крупный (5х5), так и мелкий (IxI), его получают при просеивании шлака через сито 5х5 мм, а затем через сито 1х1 мм.
Соотношение крупного и мелкого шлака должно быть 65:35. Перед тем как готовить смесь, шлак нужно намочить. Для этого его помещают в какую-то емкость и заливают водой. Затем дают выстояться несколько часов, после чего готовится шлакосмесь. При работе с цементом смесь должна быть использована в течение часа с момента приготовления, а с гипсом в течение 5 минут. С остальными связующими материалами время не ограничивается. Обе фракции шлака тщательно перемешивают и после этого используют по назначению.

При приготовлении шлакосмесей соотношения связующих и наполнителя таковы:

3 части цемента, 20 - шлака, 1 - извести, 5 - шлака;

при связующем цементно-известковом соотношении - 1 единица цемента, 4 единицы извести (пушенка) и 20 единиц шлака;

при связующем известково-глиняном соотношении - 1 единица извести (пушенка), 2 единицы глины, 7 единиц шлака;

при связующем гипсе соотношение - 1 единица гипса, 3 единицы шлака,

а при связующей глине - 1 единица глины и 3 единицы шлака.

При всех связующих части надо брать не по весу, а по объему. Эти стены надо ставить на сплошной фундамент, выступающий над поверхностью земли на 50 см, и обязательно перед укладкой шлакоблочной стены надо сделать гидроизоляцию, чтобы они не сырели.

В качестве гидроизоляции можно применять толь и рубероид, но обязательно в два слоя.

После этой подготовки устанавливают щиты с внутренней и наружной стороны на расстоянии требуемой толщины стены. Установка их должна быть строго вертикальной и соответствовать длине стены. После заливки одной секции щиты переставляют сначала по длине стен, а затем по высоте. Делают опалубку не слишком высокую, иначе трудно будет уплотнить шлакосмесь.

При желании в стенах можно предусмотреть пустоты, для чего изготавливаются короба с конусом по высоте, чтобы можно было их вынуть после затвердевания раствора. Эти короба с наружной стороны перед установкой надо обмазать жидкой глиной. После полного высыхания шлакосмеси пустоты засыпаются теплоизолирующим материалом (торф, опилки, керамзит, крупный шлак).

Шлакосмесь закладывают в опалубку слоями не толще 20 см и очень тщательно проштыковывают металлическим прутком, особенно у стен опалубки и в углах, чтобы заполнились все пустоты. Если связующее - цемент, то шлакосмесь надо смачивать водой в течение недели, чтобы шлакоблочная стена не потрескалась.

Для оконных и дверных проемов надо вставлять временные коробки, которые по габаритам (ширине и высоте) должны быть на 2 см больше, чем штатные. По боковым сторонам временных коробок необходимо вставлять деревянные пробки, к которым будут крепиться штатные коробки.
Крыша над такими стенами должна выступать не менее чем на 50 см

Внутреннее устройство хлева.

Как уже говорилось, козы предпочитают коллективное содержание, но это вовсе не значит, что при стойловом содержании они должны находиться все вместе. Практика козоводства показывает, что при всем коллективизме коз все-таки лучше содержать индивидуально каждую в своем стойле. Мы считаем, что площадь выгородки - стойла для зимнего содержания одной взрослой козы должна быть в пределах 1,5 - 2м2 в зависимости от возможностей козовода.

Какой же должна быть, эта выгородка? Ширина не менее одного метра, длина не менее 1,5 м. С левой стороны выгородка должна быть решетчатой из реек, чтобы просматривалась вся выгородка. Боковые стены желательно делать также из досок толщиной 25 мм. Их надо подогнать так, чтобы между ними не было щелей во избежание сквозняков.

В стойле должны быть:

- кормушка-ясли, совмещенная с кормушкой для сухого корма (зерно, дерть, отруби и др.);
- кормушка для соли, мела, трикальцийфосфата;
- место для установки ведерка с чистой водой или пойлом;
- полка для отдыха козы размером 600 - 700х900 мм на высоте немногим более полуметра от пола.

Если место не позволяет выдержать ту площадь, которая рекомендована выше, то самая минимальная площадь для стойлового содержания одной козы 0,7х1,5 м. Меньше этого выгородку делать нельзя, так как коза потеряет возможность свободно двигаться. Если невозможно выделить и такую площадь, то придется содержать коз вместе в одном загоне, но при этом надо быть уверенным, что они не будут драться друг с другом. Агрессивную козу необходимо изолировать от других животных.

С наступлением пастбищного сезона, когда есть возможность содержать коз на выгульной площадке, необходимо провести генеральную уборку и дезинфекцию всего хлева. За лето подремонтировать что поломалось или испортилось. Очень тщательно выскоблить все кормушки. Вымыть, теплой водой с содой стены и потолок. Хорошо проветрить помещение, стены и оборудование побелить известью. Таким образом хлев будет подготовлен к началу нового стойлового периода.

В заключение надо еще раз напомнить, что тесные, сырые и темные помещения делают коз упрямыми и своенравными. Хорошее помещение для содержания коз - залог высокой продуктивности.